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週遭喝酒圈子於某些歡慶場合，會端出波爾多五大酒莊酩酒以為慶賀，然而奇怪的是，拉圖堡（Château Latour）最常出現，木桐堡（Château Mouton Rothschild）、拉菲堡（Château Lafite Rothschild）以及歐布里雍堡（Château Haut-Brion）則輪流現身，瑪歌堡（Château Margaux）卻鮮少露面？原因何在？

反向來論。拉圖堡酒體堅實渾厚，年份不論，水準整齊；木桐堡，豐美甜潤具深度；拉菲堡古典嚴謹，具紳士風範；歐布里雍堡，醇釅世故，口感複雜；而瑪歌堡，其柔美與芬芳特質所衍伸出的想像還包括陰柔、細緻與高雅。然而花大把銀兩的酒客多半是男性，除了約會時刻，絕大多數時候為了展現男子氣概，大男人通常不會端出瑪歌，若此，似乎英雄氣短矮人一截。

婉約陰性的柔美氣質確可自瑪歌堡中尋得，但其特質僅止於此？1815年，波爾多葡萄酒仲介商羅騰（William Lawton）曾寫下其對波爾多葡萄酒的觀感，此份文件成為當時業界的聖經，極具參考價值；羅騰指出瑪歌酒村的酒款，「特色在其緊實感，或可稱為堅硬感，此特質與聖朱里安或是波雅克酒村相異，尤其聖朱里安酒款以其柔潤甜美著稱」。英國葡萄酒作家尼可拉．費斯（Nicholas Faith）在其著作《瑪歌堡》（Château Margaux）指出當代的新瑪歌堡，已恢復19世紀初期的真貌，乃是對舊傳統的"Reversion"。"Reversion"在法律上意指財產的繼承權，生物學上則指返祖現象或隔代遺傳。也即是新瑪歌堡恰似電影《美麗佳人歐蘭朵》片中主人翁的「雌雄同體」，以陰陽並濟之姿展現其溫婉堅強、細膩堅毅的全人性格。英國詩人柯爾瑞奇（Samuel Taylor Coleridge）曾說：「偉大的心靈總是雌雄同體」而新瑪歌堡，正是偉大心靈的再現。

400年來瑪歌堡多次轉手易主，直至1950年以酒商事業起家的吉耐斯特（Fernand Ginestet）購入瑪歌堡，但1970年代全球景氣衰退，使吉耐斯特家族無力繼續傾入資金以維持瑪歌堡正常運作，再加上酒質轉差，釀出難以銷售的1972、1973與1974年份，窘境愈是雪上加霜，只好對外求售。

1977年，入籍法國的希臘裔安徳列．曼哲洛普洛斯（André Mentzelopoulos）購下瑪歌堡，不計成敗，立即投入重金整頓瑪歌堡，包括修整瑪歌堡建物本身、拔除老病葡萄樹以改植新株，並維修園區的地下排水系統；他還聘來波爾多的現代釀酒學權威裴諾（Émile Peynaud）為顧問，僅一年光景進步神速，成績令人刮目相看。裴諾認為1978年份的瑪歌堡居當年份五大酒莊排名之首（或許只有拉圖堡可與其媲美）；甚有專家指出，該年份瑪歌堡甚比拉圖堡還要結構扎實、濃郁豐厚。自此，酒商羅騰於十九世紀所傳述的瑪歌酒村酒款之堅實感，終為世人所見。軟硬兼備的才情完全體現在「新瑪歌」裡。

除安徳列．曼哲洛普洛斯的決心，釀酒大師裴諾乃真正幕後功臣。但僅花一年時間，酒質便能徹頭徹尾轉變，是如何辦到的？瑪歌堡前任總管龐塔列（Paul Pontallier）表示裴諾的最大貢獻乃在讓瑪歌堡二軍酒「紅亭」（Pavillon Rouge du Château Margaux）重出江湖，僅以最佳酒液釀造正牌瑪歌堡，因而大幅提升酒質。

天道難違，瑪歌堡重生未久，莊主安徳列‧曼哲洛普洛斯便於1980年撒手人環，之後由女兒珂林（Corinne Mentzelopoulos）接手莊務。當時未滿30歲的珂林選擇了同樣年輕，年僅28歲的龐塔列為酒莊總管，震驚波爾多酒界。當時龐塔列從未有過實際經營酒莊的經驗。這般人選所為何來？珂琳的回答出乎意料地簡單：「這個人要能與我長久奮鬥！」龐塔列雖是初生之犢，但他卻是釀酒學系高材生，20幾歲便以「葡萄酒在橡木桶中的熟成」為研究題目，獲得博士文憑。

1993年或因資金週轉因素，珂琳出讓瑪歌堡大部分股權給義大利安奈利家族（Agnelli），該家族的吉亞尼（Gianni Agnelli）正是義大利飛雅特汽車集團的總裁；但珂琳依舊掌有經營權，這轉變也讓珂琳得以全神貫注經營瑪歌堡。2003年安奈利家族決定釋出酒莊股權，珂琳趁勢買回當初全數讓出的股權，成為目前瑪歌堡的唯一持股人。

瑪歌堡的葡萄園裡，品種的種植比例約為75%卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、20%梅洛（Merlot），以及剩下的卡本內弗朗（Cabernet Franc）和小維鐸（Petit Verdot）。不過在龐塔列的主導下，小維鐸的種植面積有略微增加的趨勢。雖五大酒莊均以其礫石土質聞名，但瑪歌堡應是其中地質最複雜者，礫石、黏土、石灰土以及砂質土都極常見；也因此全區約87公頃的葡萄園，被劃成50小區。採收時基本上會採分區、分品種方式，且分開釀製。

基本上瑪歌堡紅酒均以容量15,000公升的大型木槽來發酵釀酒，屈指可數的幾個不鏽鋼槽，僅在豐收年份因木槽數量不足才使用。然而自2009年開始，酒廠添購容量大小不一的不鏽鋼發酵槽，以方便實踐更精密的分區釀酒法。此外，瑪歌堡自十七世紀起便有釀造白酒的傳統，不過起先僅稱為瑪歌堡白酒，直到1920年才正式定名為「白亭」（Pavillon Blanc du Château Margaux）；此酒以100%白蘇維濃（Sauvignon Blanc）釀成，該地塊因易有春霜凍壞春季嫩芽，故當初並未被劃入瑪歌酒村的法定產區之內，僅以一般波爾多白酒的等級出售。

在安徳列接手經營前（亦即新瑪歌堡現身前），本莊僅在絕佳年份才能釀出絕世美釀，如1900、1953、1961等。目前在「保羅與珂琳」聯手下，瑪歌不再陰晴不定，參差不齊，年年均能展現既溫婉又堅毅的特質。（撰文／劉永智 Jason）