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布根地（Bourgogne / Burgundy）傳奇釀酒大師 -亨利．佳葉（Henri Jayer）自二戰結束後，便長期以「無償佃農」（métayage）方式為卡慕賽家族（Camuzet）耕作；當時合約規定，每年釀成的酒液需一半上繳地主。後來，家族繼承人-瑪莉．卡慕賽（Marie Camuzet）因膝下無子，將酒莊傳給表弟 - 尚梅歐（Jean Méo），梅歐．卡慕賽酒莊（Domaine Méo-Camuzet）隨之成立。

然而，尚梅歐身兼石油工程師與歐洲議會議員，政商事業極其繁忙，無暇顧及酒莊；當時包含佳葉在內的三位佃農繳回的酒，多半整桶賣給酒商（négociant）。這種情況直到1980年代中期發生轉折；受稅制改變影響，擁有眾多佃農的地主面臨沉重賦稅，若不轉型自行釀酒節稅，便只能割愛賣掉酒莊。

✨「Jean-Nicolas Méo巧妙延續葡萄酒的風格，釀出芬芳的偉大布根地葡萄酒，賦予令人印象深刻的質地與深度。風格介於古典與現代，瓶陳幾年後，會發展更多深度、綻放更豐富的滋味。我們喜歡這些嚴謹、精心釀造的葡萄酒。」- La Revue du Vin de France

此時，家族唯一的年輕男丁 -尚尼可拉．梅歐（Jean-Nicolas Méo）意識到家傳葡萄園皆為夜丘（Côte de Nuits）馮內侯瑪內（Vosne-Romanée）的精華瑰寶。在取得巴黎高等商業學院（Hautes études commerciales de Paris）文憑後，他毅然決定投身家族事業，先後取得布根地大學（Université Bourgogne）釀酒與種植文憑，並遠赴美國加州實習。

1988年末，尚尼可拉正式接班。當時，佳葉的佃農合約恰好到期、屆臨退休，尚尼可拉轉而聘其擔任釀酒顧問。兩人情同師徒，在佳葉的引領下，尚尼可拉展現過人才華，短短十幾年內便將梅歐．卡慕賽推升至布根地名莊之巔。

風格上，若說佳葉與其傳人 -艾曼紐．胡傑（Emmanuel Rouget）偏向圓潤豐滿，梅歐．卡慕賽則更為柔美細緻。酒莊在夏季施行「綠色採收」（Vendange Verte），秋季採收後更透過輸送帶二次嚴格汰選；依年份不同，約有5-20%的葡萄會因未達標準被捨棄。

釀造上，果實100%去梗、進行約五天的低溫泡皮（macération pré-fermentaire à froid）。與佳葉相比，尚尼可拉採取更輕柔的萃取方式，平均減少四次踩皮（Pigeage）；這正是其作品呈現陰柔芬芳、靈動優雅的關鍵。此外，酒莊裝瓶前不過濾或澄清，且橡木桶培養時間較胡傑短，約三個月。

以兩莊同年份的「帕宏圖」（Cros Parantoux）一級園（Premier Cru）紅酒為例：胡傑較飽滿引人，幼齡時便果香四溢；卡慕賽則較內斂含蓄，香氣細膩幽婉，需時間靜待其綻放。

尚尼可拉提到，佳葉在觀察冬日低溫導致的發酵延遲後，發現葡萄內會產生輕微的自體發酵現象，進而歸納低溫泡皮這一釀造技術。該工序不僅能增色增香，更提升酒中的甘油含量，令口感如絲緞般滑順。這在當年曾被視為異端而遭同業嘲諷，如今已成為布根地不可或缺的釀造工藝。

1996年起，梅歐．卡慕賽僅於特級園（Grand Cru）使用100%新桶。除傳統法國森林橡木，尚尼可拉也引入少量的匈牙利桶。他直言，這並非為了節省成本，而是認為匈牙利桶能為結構扎實的地塊，帶來更圓潤的酒體；這展現酒莊勇於打破成見的實驗精神。

酒莊目前擁有15公頃葡萄園，其中指標性的「梧玖園」（Clos de Vougeot）面積達三公頃、位於梧玖城堡（Château du Clos de Vougeot）正下方的黃金地段，為特級園中最易飲、最受歡迎的酒款。

然而，最具話題性的仍是僅有0.3公頃的「帕宏圖」；這片由佳葉一手開創的地塊，每年產量約千瓶，極其珍稀。其酒液在質地細密的木桶中培養，風味豐潤、中段帶清亮酸度，複雜度極高；氣勢直逼「李奇堡」（Richebourg）特級園。

2008年，最後一位佃農退休後，梅歐．卡慕賽已全面收回地塊。為讓更多愛好者接觸到酒莊風格，尚尼可拉於1999年成立酒商「卡慕賽兄妹系列」（Méo-Camuzet Frère et Sœur）。即便使用外購葡萄，酒莊仍全程控管種植與手工採收，確保即便是入門的菲尚（Fixin）村莊級也具極高水準，成為日常佐餐最幸福的點綴。

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更新日期：2026/05/15