法國、 隆河谷、

當許多以利潤為導向的年輕釀酒師們，試著拓大高納斯法定產區（Cornas）的可耕範圍，並增加法定產量的同時，奧古斯特．克萊普老先生（Auguste Clape）反對他們的提議，誓死捍衛「高納斯」的名譽與品質。

孜孜不倦的奧古斯特，在知天命的年紀前往位於布根地（Bourgogne）的伯恩（Beaune）重新學習葡萄種植，習得並接受不少新潮的觀點與理論，卻堅決反對「新橡木桶」的哲學。奧古斯特同意，希哈葡萄（Syrah）確實需要存放於木桶，柔化艱澀的單寧，獲取柔順的質地與深層的風味，卻拒絕木桶單寧的萃取。對他而言，理想的木桶應該僅是酒液培養（élevage）的中性（neutre）容器；奧古斯特不單是不想，他更是「不能」採用新橡木桶。

新橡木桶一直是釀酒師工藝展現的重要媒介，舉凡橡木的來源、預估容量、烘烤程度、培養時間甚至陳放的位置，釀酒師皆必須納入考量，運用多年的經驗與超凡想像力，判斷酒液與木桶交融的最終表現；換言之，葡萄酒並非單純透過橡木桶，即有火箭速度般的品質提升，它是門細膩、複雜的學問。摒棄技藝最佳展現的機會，奧古斯特是果敢的，簡單的「傳統主義者」（traditionaliste），不足以說明他的犧牲與信念；奧古斯特信仰的，是「風土」（terroir）的淋漓展現，新橡木桶的使用，會偏離風土原有的面貌。

你可以說，奧古斯特．克萊普酒莊（Domaine Auguste Clape）走傳統路線，但它從來不曾「過時」過。酒款的引領風騷，不容置喙；更重要在於，任何能精進酒質的觀點與想法，奧古斯特從不放棄實驗或採用。目前酒莊生產的葡萄酒，已廣受全世界酒評與嗜酒人的大力讚賞與追逐搶購，奧古斯特依舊秉持謙遜、誠摯的友善態度，寬容並接納來自四面八方的各種觀點。

經年累月積聚的寶貴經驗、對酒質毫不妥協的態度，奧古斯特已成北隆河谷（vallée duRhône septentrionale）少見的釀酒大師之一，與積架酒莊（E.Guigal）、夏夫酒莊（Domaine Jean-Louis Chave）並列，不論年份狀況，每年都能推出精彩佳釀。酒莊現已由奧古斯特之子皮耶馬利（Pierre-Marie Clape）及孫奧立維（Olivier Clape）掌管，皮耶馬利於1989年便參與酒莊事務，與父親共享相同的釀造理念與熱情。

酒莊目前共擁9.5公頃的葡萄園，其中4.3公頃生產高納斯酒款。泰澤丘（Coteau de Tezier）、黑娜（Les Renards）、果德（La Côtes）、馬薩（Les Mazards）、雪洛（Chaillot）與薩巴羅（Sabarotte）等地塊（climat），坐落於高納斯法定產區的各處絕佳坡段，土壤大部分為碎花崗岩揉雜黏土。生產高納斯酒款的果實，由平均藤齡30至60年的葡萄藤結出，另有些許80歲老藤。釀造紅酒的葡萄品種，100%希哈，酒莊另推出非常少量的聖佩雷法定產區（Saint-Peray）白酒，由100%馬姍葡萄（Marsanne）釀造。

若談到釀酒，奧古斯特可謂不折不扣的傳統主義者，投注心力在釀造的每個環節與程序。成串果實經手工採收後，不除梗，頃刻於水泥大槽發酵，發酵溫度約莫介於攝氏30至34度之間，期間不時以人力腳踏踩皮（pigeage）同時每日兩次的淋汁（remontage）。人工踩皮與淋汁，兩種各代表傳統與現代技術的結合使用，確保色澤、風味與單寧的最佳攝取。另外，依據不同的年份狀況，酒液會泡皮12至13日。

不同地塊的酒液各別發酵完成後，分別陳放於大型橡木槽（foudre），進行22至24個月的長期培養。奧古斯特不喜用現今流行的新橡木桶，木桶調性會遮蔽希哈本身的風貌，他偏好純粹潔淨的「傳統」風格，讓葡萄酒自我詮釋在地風土。培養完成後，奧古斯特於裝瓶前一個月，親自進行試飲與調配（assemblage）。酒液於木槽靜置了兩個寒冬，大部分的雜質已自然沉澱，不需經歷過濾程序，僅於夏春以蛋白澄清。（編撰 / Rex T.）