澳洲、 塔斯馬尼亞、

文＝劉永智（Jason LIU）

啥，沒聽過史蒂凡諾•盧比安納酒莊（Stefano Lubiana Wines）？別以為人家名 不見經傳，它可是澳洲葡萄酒作家哈樂戴（James Halliday）評為最高等級的紅色 五星酒莊。若讀者消息不靈通，筆者也不好批評您沒見過世面，實情是本莊目前的出口比例只佔總產量2%；不過本莊將在未來逐年提高出口比例，且台灣已有 進口商接手要引進本莊佳釀，惟剛開始能拿到的品項與數量有限。

盧比安納酒莊位於澳洲塔斯馬尼亞島（Tasmania）南部的德溫河產區（Derwent River，非正式劃分）河口的南岸山坡上，風景廣闊秀麗，首府歐巴（Hobart）就 在此東南邊三十分鐘車程距離。愛酒人若有幸來島觀光，並親臨本莊，可無償享用四款葡萄酒，若願付出15塊澳幣便可遍嚐當日吧檯所開酒款，且若有消費購酒還可將品酒費折抵掉，實在佛心來著。

釀酒傳統雖已傳承至第五代，但本莊歷史並不長遠。創立本莊的史蒂夫•盧比安 納（Steve Lubiana）的祖輩最早是在伊斯特里亞半島（Istria）釀酒，此地曾隸屬 義大利，也離東北義知名白酒產區弗里烏利（Friuli）不遠。盧比安納家族自認是義大利後裔，在釀酒文化上也受義國影響，雖然此半島現屬克羅埃西亞領土。史蒂夫的祖父是家族釀酒第三代，後來移民至澳洲內陸產區Riverland設廠釀酒， 史蒂夫的父親接手釀至1986年退休，後由他續釀至1989年後，決定放棄一切， 搬到塔斯馬尼亞重起爐灶。

史蒂夫之父無奈兒子不願繼續接班，只好將葡萄園與設備賣給當地的 Kingston Estate 酒莊。史的夢想是到冷涼產區尋找可以釀造優雅黑皮諾與氣泡酒的寶地， 以揮別過去在 Riverland 不得不釀的便宜粗獷酒款。1990 年落戶本島後，他經多方尋找，終於覓到酒莊現址，並說服原種植花椰菜的農夫地主出售土地、建立同名酒莊（Steve 的義大文是 Stefano）。首批約一公頃的葡萄園種於1992年，二十多年後的今天已擴充到25公頃、並種植了十多種釀酒葡萄。年均產量約 12,000 箱，以少量多樣為特色，由於受到當地與澳洲本土歡迎，售酒速度相當快，基本上可以完全不出口，但為了長遠經營策略考量，史蒂夫決定逐漸擴大出口量。

史蒂夫在種植的頭一年便開始施行有機以及生物動力法（Biodynamie），然因初始的資金與設備不足，故施行一年後就嘎然而止，但還是持續使用有機肥。後來酒莊經營逐漸上軌道，才又於2010年重拾成本較高的生物動力法農耕，並在2013年獲得認證（仍是本島唯一獲得此認證者）。目前本莊絕大多數酒款均以生物動力法種植的果實釀造，也會在背標上標示認證。本莊同時經營附設的Osteria餐廳，以義大利式農莊料理獲得當地好評，歐巴人常會來此享受酒搭餐的樂趣。餐廳極為注重食材，除海鮮必是海釣，肉類必來自放養，廚師們所選用的果蔬也經生物動力法耕作而成（源自自有蔬果園），天然真滋味。

史蒂夫對吃有品味、也講究，除在酒窖陰涼處高掛以當地土豬製成的火腿，讓其風乾陳年，還在酒廠窖間小房內以蒸餾烈酒醃漬櫻桃、蔬果、香料以供廚房使用。他還是業餘養蜂人，以強調天然、少干擾的瓦黑神父蜂箱（Ruche Warré）養蜂， 合理取少量蜂巢蜜用於餐廳的起司盤擺盤與調味上，並以自釀的渣釀白蘭地（酒精度 70%）萃取蜂膠，並將其當作天然抗菌劑噴灑於葡萄園中。另，由於她女兒是素食主義者，所以本莊自2015年起便不在酒裡使用動物性物質（如魚膠與蛋白）來進行黏合濾清，更適合素食者飲用。

史蒂夫曾在阿德雷得（Adelaide）的 Roseworthy 學院修習釀造與葡萄種植，還去過香檳、布根地、托斯卡尼的 Castello di Ama 以及弗里烏利產區的 Radikon 酒莊見習工作過。釀酒時主要使用野生酵母（但對於夏多內與灰皮諾有時會在發酵後期添加人工選育酵母以助酵程）。培養用的橡木桶來自布根地的桶廠，木料則主要源自法國中部的 Trançois 與 Allier 森林，少部份來自弗日山脈。此外，史蒂夫可說是整個塔斯馬尼亞島上最先進以及最具實驗性格的釀酒人：他的 Amphora Riesling 以返古的蛋型陶甕（600 公升）釀造，也拉長浸皮時間（弗里烏利一些釀造橘酒〔Orange Wine〕類型白酒的酒莊愛用的技巧）；他還曾經以低溫釀造過低酒精度（8%）、帶有些氣泡、微甜，喝來有些像拉格啤酒（Lager）的麗絲玲（Riesling） 白酒。

德溫河產區屬海洋性氣候，本莊園區位於山坡上，溫差較大，加上釀酒哲學與生物動力農法驅使，所釀酒款皆芬芳婉約，純淨通透，架構修長，適合搭餐。史蒂夫最擅長的酒款是氣泡酒（以香檳法釀造）與黑皮諾，不過前者因產量不多，極少出口。採訪當天、與莊主專訪前，我先預訂了Osteria 用餐，並點了 2007 Grande Vintage 氣泡酒搭片切生鮪（略微煙燻過），可說相得益彰：氣泡綿密，口感飽滿豐富，具令人著迷的複雜度，搭鮪魚使酒愈顯甜美，還出現漬橘皮氣息。最高階的Prestige 氣泡酒之瓶中酒渣培養時間至少12年，產量極微，甚至未在官網提及。

至於黑皮諾，確定會在台灣上市的是經典款 Estate Pinot Noir（葡萄種於中上坡），其下有一款初階款、趁早飲用的 Primavera Pinot Noir（葡萄種於中坡；若種於下坡處則只用來釀造氣泡酒）。另外，本莊於2013年首次推出單一園黑皮諾Settebello（種於最上坡黏土較多處），酒名的義大利文直譯就是「七美」，實指所使用的無性繁殖系全是來自布根地的 Clone 777，其酒質溫潤流暢，比經典款 Estate Pinot Noir 多了深度與層次。最頂尖的 Sasso Pinot Noir（Sasso是義大利文石頭之意）乃混調各地塊最佳桶次黑皮諾而成，可說是集大成之作，架構修長， 極具深度，啖來好似香料味偏重一些的「愛侶園」，塔斯馬尼亞黑皮諾極致大約就是如此。