法國、 阿爾薩斯、

Ottrott、Saint Léonard、Boersch、侯德（Rodern）、Marlenheim與聖希波里特（Saint Hippolyte）都是阿爾薩斯（Alsace）以釀造紅酒知名的歷史酒村；傳統一度佚失，如今酒農逐漸回防恢復昔日榮光。其中聖希波里特村的釀酒聖手，出現在穆勒柯伯勒酒莊（Domaine Muller-Koeberlé），各種自然酒都釀得極好，且仍能自酒中尋得品種與風土的印記，極為難得。

聖希波里特村位於上萊茵省北邊，有不少獨立酒莊，但專營賣葡萄給大酒商的葡萄農也不少。曾是本村大地主的穆勒柯伯勒酒莊在歷經三代後，由現年33歲的大衛·柯伯勒（David Koeberlé）於2014年正式接手；他緊接著將酒莊的經營方向進行360度全然翻轉，由主要賣大桶酒給酒商的葡萄農轉為自種、自釀、自行裝瓶的精英酒莊，並朝著有機與生物動力農法邁進（27公頃的葡萄園於2021 年同時獲得此兩種認證），甚至挑戰全系列自然酒釀造。

大衛的祖父（Muller家族）及祖母（Koeberlé家族）在1961年共結連理，以雙方繼承的葡萄園為基礎成立了本莊；同年種下尋自布根地（Burgandy）的各種黑皮諾（Pinot Noir）植株（現已是60年老藤），之後也僅進行馬撒拉選種（Sélection Massale），不買無性繁殖系，以保植株多樣性。本莊所釀的黑皮諾葡萄酒品質超絕，即便是初階款都十分令人驚艷。

當被問到釀造優質自然酒的秘訣，大衛回答:「手工採收，整串浸皮，並盡量拉⻑培養期。」實際操作上，以手工採收的生物動力法葡萄被整串放入封閉的

不鏽鋼槽浸皮，當底層已經輕微發酵的果汁，嚐起來出現輕微單寧感，就將酒移入發酵槽進行正式酒精發酵，乳酸發酵（Malolacatic Fermentation）也在此時同步發生。酒莊目前主要用不鏽鋼槽釀造，部分酒款以小桶培養，同時也正尋求買入舊的大型酒槽之機緣。大衛的釀酒原則是以不鏽鋼槽釀造，之後繼續在同樣的不鏽鋼槽或是移入舊木桶或舊木槽繼續培養。

據大衛的說法，本莊擁有一整塊原本被稱為山羊坡（Geissberg）的10公頃特定葡萄園，後來因為Ribeauvillé村的Geisberg園被升格為特級園，所以本莊無法再使用Geissberg（有兩個s的拼法）於酒標上；之後此南向特定葡萄園也被改名為Langenberg（中文是「⻑坡」的意思）。因本園四面有矮牆或是樹林圍繞，經申請後，本莊將此園稱為山楂樹克羅園（Clos des Aubépines，之前有許多野生山楂樹生⻑於此），也是本莊除Gloeckelberg特級園外的最佳園區：以梯田方式種植於斜坡上，為風化程度較高的花崗岩土壤，貧瘠排水佳，除適合山楂樹生⻑，更有易於釀出飽滿、清新且充滿礦物質風味的紅白酒。

本莊初階麗絲玲白酒（Riesling）飽滿有力，質地滑潤，帶一絲經典汽油味，實為日常搭餐的絕佳夥伴。一系列釀自山楂樹克羅園（Langenberg）的麗絲玲、格烏茲塔明那（Gewürztraminer）、灰皮諾（Pinot Gris）或是多品種混釀酒都極為優秀。最新奇的是釀自Gloeckelberg特級園的格烏茲塔明那橘酒（Vin orange），酒色似火紅帶橘的狐貍毛皮，嚐來果味狂野飽滿料多；釀酒大膽，酒質出色且未經澄清、過濾與除渣。

除美味白酒，本莊的強項其實在黑皮諾（Pinot Noir）。他家的黑皮諾常有明顯礦物鹽滋味，或許因來自風化程度較高的花崗岩土壤，礦物質吸收更為容易，風土印記也因而留存酒中。年產僅600瓶的旗艦Juliette au Naturel將60年樹齡的去梗老藤黑皮諾果粒塞入陶甕中，浸皮12個月釀造而成；極致濃郁複雜，且潛力超強，堪稱黑皮諾神釀！（文／劉永智Jason LIU）