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Domaine des Lambrays
隆布萊酒莊
可解靈魂之渴

關於釀自隆布萊園(Clos des Lambrays)的紅酒,法國歷史學家胡奈爾(Gaston Roupnel)曾形容為:「可止靈魂之渴的咕嘟咕嘟美酒」。隆布萊園的最主要釀造者即是隆布萊莊園(Domaine des Lambrays),而所有史載對於此園酒款的美讚也都直指隆布萊莊園。

隆布萊莊園雖擁有約99%(8.66公頃)的隆布萊園,但此園卻不是本莊的獨占園(Monopole),因為尚有其他三者擁有面積極小的隆布萊園。其中的Domaine Georges Lignier以及Domaine Jean Raphet兩莊僅將其當作花園以及車庫使用,未種植葡萄藤,第三者即是托本諾‧曼門酒莊(Domaine Taupenot-Merme)。然而,托本諾‧曼門所擁有的種植面積不過430平方公尺(合0.043公頃),理論上,連一桶228公升的隆布萊園酒款都無法釀成,故無甚重要性。其實,托本諾‧曼門於1974年才開始在這塊不滿0.05公頃的地塊上種植葡萄藤,之前則將被當作菜園使用。故而1974年之前,隆布萊園可說是隆布萊莊園之獨占園,本莊尚留存有1929年份的酒瓶,酒標上寫明Monopole,而另一支1952年分的酒瓶則寫上Seul propriétaire(唯一地主),也即是獨佔園之意。

因混調而偉大

身為愛酒人,我私心地希望托本諾‧曼門能將這塊僅種著幾行葡萄樹的地塊賣給隆布萊莊園。然而,已在隆布萊莊園擔任酒莊總管30年的鐵熙‧布昂(Thierry Brouin)則直言:「對方獅子大開口,要價100萬歐元,我們不當傻子!」倒不是筆者偏心名氣較大的隆布萊莊園而幫其美言。基本上,托本諾‧曼門的隆布萊園酒質並無法達到最高以及最穩定的水平,這與真正優秀的隆布萊園紅酒(指的當然是本文主角)的實際組成有關:它是以隆布萊園內的三個區塊的葡萄酒混調而成。

總面積8.84公頃的隆布萊園基本上可分為地形以及土質相異的三大區塊。首先是位於隆布萊園低處(海拔220公尺)、正位於「特級葡萄園之路」(Route des Grands Crus)上方的Meix-Rentier區塊(1.6公頃),這塊園區因為靠近莫瑞-聖丹尼(Morey-Saint-Denis)村落,受屏障而免於北風影響,葡萄樹以東西向種植,土壤以含鐵質的深紅色黏土為主,遇多雨年份便會積存過多水分而使釀出的葡萄酒缺乏應有的優雅,若遇此情形,此區塊的酒並不會混調入隆布萊園特級酒款裡。

再來是占地最大的Les Larrets(約4.5公頃)。此區塊的上段位於本園最陡以及最高處(海拔350公尺),葡萄以南北向種植可防止土壤流失,土壤以質地較輕的黏土為主,此區塊的平均溫度較低,受北風影響較大,好處是多雨後北風可快速吹乾葡萄藤上的多餘水分;缺點是,若春季冷涼,則葡萄樹的成長會因而延遲;且若該年炎熱而少雨,則Les Larrets上段區塊會因缺水而致使酒質缺乏酒體與圓潤度,若碰此狀況,此區塊的酒液也不加入隆布萊園特級酒裡。然而,Les Larrets的中坡段處則是全園的最精華地帶,不管年份如何變化,本莊總是能以Les Larrets中段區塊釀出最均衡、最複雜的葡萄酒,兼具圓潤的酒體以及優雅細膩的風格,基本上每年都會被選入最終混調裡。

最後是位處隆布萊園最北端的Les Bouchots區塊(2.5公頃),它位於莫瑞-聖丹尼背斜谷出口,擁有獨特的微氣候。首先,其北方有聖丹尼特級園(Clos Saint-Denis)阻擋北風直吹,葡萄樹也以南北向種植以防土壤流失,土質則是愈下方的坡段處黏土質愈加厚重。Les Bouchots區塊在極端炎熱的2003年份表現相當優秀,因背斜谷常常帶來涼爽陣風吹拂,使其酒質擁有勝過它處的絕佳均衡感。隆布萊莊園每年會以上述三個區塊的黑皮諾葡萄釀造6至9款的葡萄酒,陳年後經品嚐才決定最終、品質最高的混調以成就隆布萊園特級酒款(年產約4萬瓶);品質略遜色者則降級處理,不混入其中。讀至此,酒友應該不難明瞭筆者所謂托本諾‧曼門酒莊之所以難以釀出絕色的隆布萊園酒款的原因:園區面積太小無以混調、且全位在地理位置最低的Meix-Rentier區塊。

目前園區以接近有機農法的方式種植。手工採收時以20公斤小籃盛裝以免壓損葡萄,並在葡萄篩選輸送帶上嚴選果粒。連最優秀的2005年份,都有20個橡木桶(合6,080瓶)的隆布萊園被布昂降級,不混調入特級酒款裡。2008年份不甚理想,開花不順(開花期拉長到好幾星期),布昂必須嚴格地汰選掉大量未達完美熟度的葡萄,這些葡萄數量可觀,甚至夠布昂用以釀造出4,800瓶的村莊級粉紅酒。

隆布萊園與大德園酒款風格上的差異除了風土之外,還來自兩莊在釀酒方法論上的見解歧異。大德園的釀酒總管Sylvain Pitiot採晚摘政策,而布昂的採收時間常常比皮提歐早上一星期,因布昂僅採收完美熟成的葡萄,但拒收過熟者,並認為過度濃厚的酒款無法表達每個年份的個性。此外,皮提歐通常將80%的葡萄去梗釀造,實施一星期左右的發酵前低溫浸皮,加強萃取時僅使用踩皮,且使用100%新橡木桶熟成。相對地,布昂並不特意地實施發酵前低溫浸皮,通常以整串葡萄不去梗釀造,加強萃取時除踩皮外也使用較溫柔的淋汁方式,僅使用50%新桶熟成。以上種種因素都讓隆布萊園酒款顯得風味較為通透優雅、細節明晰,大德園則更為濃郁集中、架構宏大。

本莊也釀造一級園酒款Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Loups,葡萄原料來自三方面:首先來自兩塊一級園La Riotte以及Le Village,其次還加入隆布萊園年輕樹藤的果實,最後通常也會添入自特級園降級的葡萄酒進去,年產量約2,000瓶。第三款的村莊級Morey-Saint-Denis紅酒的產量也僅有約6,000瓶,極少出口。此兩款非特級葡萄園酒款,布昂則採100%去梗釀造。(撰文/劉永智 Jason)

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隆布萊酒莊,「隆布萊」特級園紅酒

Domaine des Lambrays, "Clos des Lambrays" Grand Cru

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