西班牙、

Andrew Jefford （Decanter專欄作家）如此讚嘆科塔45酒莊（Bodega Cota 45）的莊主：「拉米諾（Ramiro Ibañez）的葡萄酒是我在雪莉酒產區（Sherry）喝過最棒的未加烈葡萄酒。他仔細敏感地探索了雪莉酒無限的內在與各種細節，唯獨數量非常有限……」

這麼說一點也不為過：雪莉酒自古對外宣揚酒威的從不是地塊間的風土條件，畢竟它是種加烈酒，即便只提高到16度的酒精度，在酒精強化下仍會失去部分微妙的細節。在大大小小雪莉酒莊的某些釀酒師會說，雪莉酒最珍貴的地方在對它的「教育」，意指雪莉酒特殊的索雷拉陳年系統（Solera i criadera）。換言之，一桶從未經過Criadera、Solera的葡萄酒，對他們而言註定是庸俗之輩。

氧化，是雪莉酒其中一種型態的重要風味，市場所認知與接受的也大概是這種風味，但這畢竟是經年累月修掉稜角的陳年，原本地塊差異所能反映在葡萄酒中的細節，自然也隨之慢慢消逝。

以葡萄酒表現地塊之間的風土差異，是當代布根地（Bourgogne）令人讚嘆的地方。而雪莉區呢？倘若去掉加烈與Solera陳年的修飾，其風味是否也能令人感受到地塊之間的對話？

科塔45（Cota 45）之莊主–拉米諾是回答這個難題的第一人。

拉米諾在許多雪莉酒莊擔任顧問與釀酒師的工作，是個土生土長、曾流浪異地，最後又回到自己家鄉的正統雪莉人（Sanluqueño），也是現今雪莉產區最夯、最具知識硬底子的釀酒師。在釀酒系畢業後他花了三年的時間走遍世界各地釀酒，最後身體的雪莉魂呼喚他回到家鄉貢獻他的經驗與才氣。2012年在毫無家族背景的狀況下，開始了自己釀酒的事業，而科塔45酒莊正是他展現理想的地方。

科塔45佔地非常小，位在知名的Guadalquivir河流匯入大西洋的區域，僅有60平方公尺，但卻有著神聖的名稱–Albarizatorio，意指「白堊土壤實驗室」，而科塔45則指稱這些白堊土主要分布於地底45公尺處。酒莊地塊雖小，卻懷揣著拉米諾出生於此滿腹情懷。目前酒莊只有25桶葡萄酒，坐立在古老的牡蠣岩上。

作為第一位如此全面、專注地在雪莉區探討「地塊差異」這個議題的釀酒師，他依照土壤成分性質選出四個地塊，分別釀出幾個經典系列。這些系列的共通點，都是雪莉酒在完成酒精發酵後，未經生物陳年、未加烈的酒款，於雪莉區稱之為"Mosto"，目的是讓你看清楚這些風土條件如何在未經任何修飾演化之下，影響著葡萄酒的風味。

依大西洋距離的不同，拉米諾釀出PItijopos Volume 1（Marco de Jerez de Norte a Sur–從北到南的雪莉區六大地塊）的未加烈葡萄酒（mosto）系列，再依與Guadalquivir河流和大西洋的距離，釀出Pitijopos Volume 2（Guadalquivir V.S Atlantic，Sanlucar六大地塊）的未加烈葡萄酒系列。