法國、 隆河谷、

塞爾特語（Celtic）中意為「燒焦的土地」（terre brûlée）的高納斯（Cornas），古羅馬人很早便在此地闢建梯田與石牆，歷史非常悠久。傳說西元840年時，查理曼大帝（Charlemagne）路經該地，對高納斯的葡萄酒讚嘆不絕，甚至北運至位於愛斯拉夏貝（Aix-la-Chapelle）的宮邸，以供飲用。高納斯的最早書面記載可追溯至西元十世紀，一位維微耶（Viviers）的神職人員提到，高納斯的教堂「被葡萄藤包圍」（entourée de vignes）。在1763年的一段文字中，曾提到高納斯出產「強勁的葡萄酒」（vin puisssant）。1938年，高納斯被賦予法定產區（AOC，Appellation d'Origine Contrôlée）地位，面積僅136公頃，較北隆河谷（les Côtes du Rhône septentrionales）其他知名產區如羅第丘（Côte Rôtie）、艾米達吉（Hermitage）等，還來得小。

如今，該法定產區共有61家酒莊，葡萄園大多聚集於法國中央高原（Massif Central）東麓的高納斯鎮附近，平均海拔約125至390公尺。陡峭的山坡面朝正南或東南，宛若羅馬劇場（amphithéâtre）般半圓梯型丘陵，不僅讓葡萄園免於密史脫拉風（Mistral）的侵擾，更有凝聚陽光的效用，氣候較鄰近地區更加炙熱，誠如其名「燒焦的土地」。相較於北隆河谷其他產區，希哈（Syrah）果實在此更快成熟，往往是最早採收的北隆產區。

不同於羅第丘或艾米達吉，允許釀造添加一部分如維歐尼耶（Viognier）、馬姍（Marsanne）與胡珊（Roussanne）等白葡萄釀造紅酒，高納斯只生產紅酒，希哈是唯一用來釀製的葡萄品種。該地的風土（terroir）純粹完整地體現在酒質上，強勁與飽滿。接近墨汁般的深沉酒澤，黑色中帶紅寶石光暈，年輕時充滿烘烤可可豆香氣，揉雜黑醋栗等黑色水果、紫羅蘭與辛香調性。可當季喝，體驗濃烈扎實的口感。然而，飲用年輕的高納斯，便無法品味它如歷史長河般的深沉潛力。經過五年以上的窖藏，風土的輪廓漸然浮現，單寧修飾得更加圓潤，皮革、松露與磨菇等陳年香氣，完美均勻地攪拌入燉煮的濃郁果香。即使超過15年、30或40年，都不會變質。

打從1982年開始，蒂埃里．艾蒙（Thierry Allemand）便在高納斯鎮外耕耘自己的葡萄園。蒂埃里最初任職於侯伯．米歇爾酒莊（Domaine Robert Michel），19歲時，他開始釀造自己第一桶葡萄酒，年輕積極如他，熱切學習關於梯田耕作、剪枝、嫁接等葡萄園知識。蒂埃里將慢慢累積的財富，一點一滴用在購買曾是葡萄園的荒蕪地塊。除了平日在侯伯．米歇爾酒莊的工作，正職之餘則整理自己的葡萄園，清除雜草、重整土地、加強梯田結構、重築石牆，並栽植新葡萄藤，所有作業均為手工。為了達成自己的夢想，蒂埃里必需擔任電工，賺取更多的收入。在擁有自己葡萄園與酒莊的目標上，這條路，寡言的蒂埃里辛苦地走了15年。1991年，以蒂埃里．艾蒙酒莊（Domaine Thierry Allemand）名義販售的葡萄酒，終於推出。

在蒂埃里經年累月的涓滴經營下，酒莊目前擁有的葡萄園約有四公頃，壤層主要由黏土與花崗岩混合而成。在高納斯名聲衰弱時，不時遭受諸多議論，仍有人認為該地擁有北隆河谷最優異的中氣候（mesoclimate），接受大量日照的南向與東南坡。蒂埃里．艾蒙酒莊的葡萄園擁有最充沛的光照，葡萄往往很早便可採收。炙熱的氣候，加上不時的谷風吹拂，提供葡萄藤成長的健康環境，是故，蒂埃里採有機耕作。所有的農活均由手工打理，不採用牽引機；高密度株數種植，自然限制結果數，更加凝聚濃縮果實風味。

酒莊依不同地塊（lieu-dit）各別釀造酒款：「雪洛」（Chaillot）酒款平均樹齡五至40年的葡萄藤，主要栽植於石灰岩與花崗岩地層上；「黑娜」（Reynard）壤層主要為崩解的花崗岩，上頭栽植著34至90歲的葡萄老藤。果實經手工採收後，多數帶梗發酵於不鏽鋼槽或開口大木槽，古法人工踩皮（pigeage au pied）。酒液發酵完成後，注入大型橡木槽（foudre）與木桶培養24個月。整個釀造過程，盡量避免添加硫化物，不經澄清或過濾裝瓶。（編撰 / Rex T.）

「酒農都說，把葡萄園照顧好，是釀出好酒最重要的工作。我不是農夫，實在不能體會照顧葡萄園點點滴滴的辛勞，更不能理解同樣的農序，優異與一般的差異到底有多大，蒂埃里．艾蒙用實際數據告訴我們答案。

他載iCheers團隊在僅一輛車寬的蜿蜒山區高速行駛，停在『雪洛』葡萄園上方，往下指著坡度近45度的葡萄園說：『夏季的高納斯，一位農夫可照顧五公頃的葡萄園』，他則需要25個幫手來照顧他那不到五公頃的地塊。照料成本反映在價格上，一般來說，一公升的葡萄酒成本約六歐元，但蒂埃里再怎麼省，同樣一公升還要耗費33歐元。

繼續開到山頂酒窖所在，蒂埃里要讓我們試試酒莊唯二的兩款酒：『雪洛』與『黑娜』的2016與2017年份。原以為桶邊就是兩款酒的兩個年份，實則不然，蒂埃里為了讓iCheers試酒員充分明白高納斯老藤的魅力，一塊葡萄園要試五次，他依照不同地塊與不同藤齡各別陳放培養，依序為最年輕的30多歲、50歲、40至60歲，最後則是80至100歲。實地品飲後發現，新釀的老藤酒比25歲的年輕葡萄藤，口中散發更多精彩的複雜、細緻、平衡與綿長等美感，饒富魅力。

酒色呈一貫深紫，反映釀酒師對葡萄成熟度、free flow、全舊桶、不換桶等各項偏好。非常特別的是，全程僅在完成22至24個月的培養後，混合酒液的裝瓶前，添加每100公升僅一公克的硫化物，即是10 ppm的含量。相較歐盟對紅葡萄酒加硫的160 ppm上限，這樣的數質微乎其微。蒂埃里知道也相信，好的葡萄及酵母在陳放的過程中，自然會保護自己！」