法國、 布根地、

艾德蒙．強提（Edmond Geantet）將貝娜黛．帕西雍（Bernadette Pansiot）娶進門同年的1954年建立了強提‧帕西雍酒莊（Domaine Geantet-Pansiot），50多年後已經成為令人矚目的優質酒莊，2012年版的《法國最佳葡萄酒評鑑》（Le Guide des Meilleurs Vins de France）也將其列為二星酒莊（最高三星），酒友當然不可忽視。

成立初期僅有3公頃園地，目前則掌控有13公頃，絕大部分種植黑皮諾（Pinot Noir）少量種植白葡萄，不過大部分葡萄園其實是長期簽約的租地；目前共釀紅酒16款，包括阿里哥蝶（Aligoté）品種在內的初階白酒有3款，粉紅酒1款。艾德蒙之子文生．強提（Vincent Geantet）自1977年起跟隨父親釀酒，並在1989年接掌酒莊經營。之後不久，文生便明瞭「發酵前低溫浸皮」可替酒增色添香，將香氣浸潤鎖進酒中，強提‧帕西雍酒莊也將此技巧愈加鑽研發揚光大，以凝縮果香引誘飲人斟杯，以雅俗共賞之姿揚名國際。

葡萄園採理性控制法（Lutte raisonnée）種植，不施除草劑與化肥，主要僅以硫化銅調成的波爾多液（Bouillie bordelaise）來控制霜霉病（Mildew）和粉孢菌（Oïdium），除非不得已才以化學藥劑有效抑制病害。手工採收的葡萄以小籃盛運，會經過三條篩選輸送帶，首條將蟲、石等異物移除，第二條將不熟或是腐爛的葡萄挑出，之後經去梗手續後，於第三條的震動式輸送帶上再以配有發光二極體的先進設備嚴選出果色深黑的優質果粒，酒莊戲稱像「顆顆飽滿珠勻的魚子醬」。

之後再將這些未破皮的完整果粒降溫至攝氏10度長達10天，以進行發酵前低溫浸皮，之後升溫至攝氏22度以促動發酵進行，在發酵槽內的酵期裡會進行每天一次的踩皮與淋汁萃取。總共的槽內發酵與浸皮時間約為20～22天，酒汁與果皮分離後，靜置兩天沉澱出粗大果渣，便導入橡木桶（本莊喜採法國中部Nevers林區的Bertranges森林的製桶）進行隨後的乳酸發酵與酒質培養（約13～15個月）。以主要產品的紅酒而言，所有酒款（從Bourgogne Rouge到特級葡萄園酒款）皆採30%新桶。培養期間不進行換桶去渣，直至裝瓶前才執行此步驟，裝瓶時也不進行黏合濾清與過濾（除非年份較差，確有必要時）。

本莊位於夜丘區的哲維瑞香貝丹（Gevrey-Chambertin）知名酒村內，所掌有的葡萄園也主要位於此，多數地份都很小，最大持份位在村莊級的哲維瑞香貝丹法定產區（4.6公頃）內，故哲維瑞香貝丹村莊級（Gevrey-Chambertin Village）紅酒是強提‧帕西雍在市面上最常見的酒款。

除品質不錯的Gevrey-Chambertin Village紅酒外，其Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes老藤款品質長期以來令筆者覺得相當驚艷與物超所值，此酒果實來自村北的17塊地，平均樹齡超過65歲，黏土質石灰岩土壤替酒增添了不錯的勁道與架構。另一款村莊級紅酒Gevrey-Chambertin En Champ來自植於1903年的百年老藤地塊（目前有九成老藤依舊存活），且有許多未經嫁接在美國種樹根上，酒體相當飽滿，架構明顯而精巧，需待採收後至少五年才達適飲期。

Gevrey-Chambertin Premier Cru Le Poissenot取名自舊時在園內的古井內有野生小魚優游的景致，以石灰岩土壤為主，甚至混有許多海洋生物化石，莊主覺得酒中甚而帶有些微的鹹鹹碘味，園區東南向，受陽佳，但因位於背斜谷（Combe）開口處，受風較多使酒中保有優雅清鮮純淨的風味，餘韻也優。本莊的Charmes-Chambertin特級園地塊位於Griotte-Charbertin特級園旁，土壤偏紅，為種於1936年的老藤，酒色較深，味濃而芳雅，年輕時已相當誘人，但真正的風華需時至少十年才得以舒展。此外，香波蜜思妮（Chambolle-Musigny）酒村的Chambolle-Musigny Premier Cru Les Baudes與Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes也相當精采。

過去十年來，本莊招牌的色深味濃，萃取偏多的風格已經微調地更加優雅柔美，再加上莊主文生．強提的兒子法比昂（Fabien）從2006年起加入釀酒行列，讓人愈加期待本莊未來發展。（撰文／劉永智 Jason）