義大利、 弗里尤利‧維內奇亞‧朱利亞、

位於義大利弗里尤利．維內奇亞．朱利亞（Friuli-Venezia Giulia）的達米揚．波維什克酒莊（Damijan Podversic），起源於現任莊主達米揚（Damijan Podversic）祖父的1.5公頃葡萄園。達米揚12歲時便懷著學習釀酒的想法，最初他承繼著家族的酒商（négociant）事業。

「祖父曾想著要釀出很棒的酒，戰爭卻妨礙這個夢想的實現。」

當達米揚在寇里歐（CollioGoriziano）發現了幾個被遺棄的葡萄園後，不管那陡峭坡度造就的耕作困難度，他急切地買下了這個地塊。那12歲就想著釀酒的夢想，1985年隨著第一個年份的發布，17歲的他便實現了，同時也受到國際酒評的青睞。

弗里尤利．維內奇亞．朱利亞，位於義大利東北、接壤鄰國斯洛維尼亞的地帶，是義大利最重要的頂級白酒產區；其中，「東之山丘」（Colli Orientali）與「寇里歐」（Collio），更是全義大利最受推崇的白酒產區。

相較於「東之山丘」，「寇里歐」範圍較小，生產的酒款與風格相當類似。因應全球市場的口味，灰皮諾（Pinot Grigio）的種植已超越當地的弗里烏拉諾（Friulano），白蘇維濃（Sauvignon Blanc）也越來越受歡迎。當地的夏多內（Chardonnay）與白皮諾（Pinot Bianco），多半會有較多的橡木桶風味。

1970年代，在中義逐漸興起的「超級托斯卡尼」（Super Tuscan），這個位於義大利東北的小角落，也開始掀起白酒的革新運動。以往義大利白酒的釀造，多半會帶葡萄皮發酵，並且不會進行發酵溫度的控制。為了走向更廣闊的國際葡萄酒市場，弗里尤利‧維內奇亞‧朱利亞的釀酒師開始打造有國際風格的白酒，改進了釀造製程，白酒除梗去皮並在溫控不鏽鋼槽中低溫發酵，並盡量減少橡木桶的點綴。

今日弗里尤利．維內奇亞．朱利亞以清新純粹、香氣逼人的優雅白酒聞名，酒中爽脆的酸度，引出空靈飄逸的仙妙意象。然而，在與國際風格接軌的同時，萌生出對傳統消逝的危機感，許多釀酒人紛紛走回先祖的路子，尋找在地的認同進而雕塑出獨特的風貌。Josko Gravner提倡的「橘酒」（Orange Wine）釀造，便是這波思潮下的產物；此外，諸如Schioppettino與Tazzaelenghe等瀕臨滅絕的原生品種，也紛紛得到應有的重視。

置身於這波思潮的核心地區，達米揚不意外地興起對根源的追尋。1985年與Josko Gravner的第一次相見，便受到Josko的釀酒哲學、技藝與酒窖管理等啟發。1999年，他捐棄了學校教育的釀酒訓練，走向「溯根」的旅程。這個舉動看在達米揚父親的眼中，非常不諒解，他禁止達米揚使用家族一貫的古老酒窖。

這一轉變，或許就當地或世界主流市場來說，是個「異端」的舉動。不受主流青睞，似乎是預期中的結果，但這似乎阻擋不了內心那真摯的聲音。這份誠意或許真的滲透到酒液當中，達米揚轉變後的第一個年份，帕克（Robert Parker）卻出乎意料地給出94高分。對於Josko引領的運動，帕克抱持開放與讚許的態度：

「人們說我瘋了，怎麼會改變風格，但我欣賞Josko在做的事。當他裝瓶那1998年的酒款時，我立刻便理解了。」

現今達米揚的釀法非常簡單與傳統，所有白酒皆在斯洛維尼亞橡木槽中，以葡萄皮上的原生酵母發酵，接著泡皮二至三個月，盡量降低人為的干預，只添加少許的二氧化硫；如同Josko一般，採收之時，達米揚樂見貴腐黴（botrytis cinerea）沾染白葡萄。這種作法目前在「寇里歐」非常少見，並頗具爭議。這樣的堅持，終在義大利、甚至世界酒壇中闖出了名號，現今全世界一流餐廳的酒單中，皆可見到達米揚匠心獨具的佳釀。