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波爾多——巴薩克一級酒莊（Barsac Premier Cru）

若稱伊更堡（Château d’Yquem）為法國甜酒之王，應無人有異議，那法國甜酒之后呢？由於筆者心中后選不僅一位，所以這選項暫時存而不論；但若將問題範圍縮小，改問波爾多甜酒之后，那麼答案極為清晰，非克儷蒙斯堡（Château Climens）莫屬。克儷蒙斯堡位於波爾多的巴薩克（Barsac）產區，地處伊肯堡所在的索甸產區（Sauternes）北邊。

當侯伯雷（Jacques Roborel）於1547年購下一牧草滿佈的莊園地塊，克儷蒙斯的名稱才首次見於合約文獻上。根據英國葡萄酒作家布魯克（Stephen Brook）指出，克儷蒙斯堡大約自1640年起才開始種植釀酒葡萄。到1802年本莊轉售給波爾多大酒商比諾（Jean Binaud）之前，都一直屬於侯伯雷家族之物業。1850以及1871年本莊又被轉讓兩次，後又於1885年被亨利．顧內祿（Henri Gounouilhou）購入。在亨利掌理期間，克儷蒙斯堡某些年份的酒質與酒價甚至可與伊肯酒王並駕齊驅，然而在亨利逝於1913年後，本莊沉寂了一段期間，直到1971年本莊與旁鄰的Château Doisy-Dubroca又一起被轉賣給路西安．柳東（Lucien Lurton）。其實本莊在460多年的歷史裡僅分別屬於五個家族，30公頃的園地也未曾遭瓜分，在波爾多酒史上相當罕見。

柳東為波爾多葡萄酒業望族，路西安．柳東掌有十多家酒莊，足夠分給他的十名兒女；1992年他將克儷蒙斯堡交予最小的女兒貝惠妮絲（Bérénice Lurton）掌管至今。貝惠妮絲接手時年僅22歲，剛自大學政治學系畢業不久，對葡萄酒完全外行（且剛接手又遇到1991,1992, 1993與1994四個爛年分），但她相當聰慧，學習快速，加以有優秀的酒窖總管尼維爾（Frédéric Nivelle）協助，很快地重新確立克儷蒙斯堡在巴薩克與索甸的領導地位。事實上，在《法國最佳葡萄酒評鑑》（Le Guide des Meilleures Vins de France）2012年版的索甸大產區評鑑裡（巴薩克也屬於索甸大產區），僅有伊肯堡與克儷蒙斯堡被評為等級最高的三星酒莊，其酒壇地位已毋庸置疑。

本莊葡萄園圍繞在堡體四周，園區底層為易出現裂縫的海星石灰岩（可找到海星以及軟體動物化石），表面土層不深，為帶鐵質的紅色砂質黏土，雖海拔僅20 公尺，卻已經是巴薩克的制高點，故園內排水性頗佳。在路西安．柳東購莊後不久，他已將園內最後2%的白蘇維濃（Sauvognon Blanc）拔除，故克儷蒙斯堡為波爾多極少數以單一葡萄品種（榭密雍〔Sémillon〕）釀造的酒款。平均樹齡35歲，每公頃種植密度為6,600株，葡萄園分成20多小塊，採收與釀造皆分開處理，以利了解各區塊葡萄潛質，也方便之後更加精確的混調。

本莊分多次採收貴腐霉葡萄，產量極低，過去20年來的平均每公頃產量僅有1,300公升（即二軍酒Cyprès de Climens的單位產量），正牌酒Château Climens更是低到每公頃700公升。榨汁且靜置後，依傳統在小型橡木桶裡發酵（35-45%新桶），並培養20-24個月後，不經過濾裝瓶。此外，酒莊通常在採收隔年七月左右會依各桶表現決定哪些可獲選成為一軍，那些裝瓶成為二軍，或是全部降級整桶匿名外售，一瓶不產（如1984, 1987, 1992, 1993年份）。

伊更堡以風格雄渾攝人，故為王；克儷蒙斯不若前者濃郁，但風味集中感不讓伊肯獨擅勝場，更以輕靈通透、修長體裁與沁雅酸度魅惑人心，而稱后。法國知名葡萄酒作家卡薩瑪佑（Pierre Casamayor）曾說克儷蒙斯比索甸優雅、比巴薩克醇厚帶勁，總結一句，克儷蒙斯即克儷蒙斯。如此一來，作家將本莊超脫產區，自成一格。近年來，克儷蒙斯堡全面改以自然動力法耕植，其酒中的風土與礦物質之味愈加突顯，酒友必親嚐以見證酒后風采。（撰文／劉永智 Jason）