法國、 隆河谷、

1880年，書記阿伯（Albert Reynaud）在亞維儂（Avignon）附近買下了海雅堡（Château Rayas），黑諾家族（Reynaud）揭開了酒莊的序幕。阿伯最初並沒有專注於釀酒，僅盡情徜徉於自然環繞與農莊生活。1920年，其子路易（Louis Reynaud）接任酒莊，始踏入專門的釀酒事業，並於酒莊內自行裝瓶（mis en bouteilles au Château）販售。路易於1935年買下了位於Sarrians的圖爾莊園（Château des Tours），並交付予大兒子貝拿（Bernard Reynaud）打理；十年後，他購入了Orange附近的馮薩略莊園（Château de Fonsalette）。

路易於1978年逝世，二兒子傑克（Jacques Reynaud）接手海雅堡與馮薩略莊園。嚴格來說，海雅堡的名望起於離經叛道卻迷人的傑克。這位被羅伯．帕克（Robert Parker）戲稱「Grinch與Yoda綜合體」的傑克，將海雅堡打造成教皇新堡產區（Châteauneuf-du-Pape）的經典，並躍升至法國最知名、價格最高昂的葡萄酒之一。

對帕克而言，海雅堡與現代化釀造簡直背道而馳，「不採不鏽鋼槽、沒有溫度控制、沒有全新橡木桶，更沒有專業的釀酒學者，放眼望去，酒窖只是木桶、中木桶（demi-muid）與大橡木桶（foudre）等大小不一酒桶的拼湊」。拜訪酒莊多次的帕克，始終無法領略出酒窖當中施展的「魔法」，但當品飲到好年份的優異美酒後，頓悟到「人生也能不求解答」。

占地22公頃的海雅堡，有15公頃是葡萄園，從這有限的面積中，每年僅生產不到3,000瓶的教皇新堡葡萄酒。相較之下，占地僅11公頃的彼德綠酒莊（Château Pétrus），每年的平均產量仍有4,500瓶。傑克生產佳釀的密訣無他，便是採收熟度最高、品質最好的葡萄果實，為了達到最佳成熟度，採收甚至延宕至11月初。每公頃的產量只有1,500-2,000公升，品質若未臻標準，便移轉釀製「皮儂」（Pignan）二軍酒。

相較於南隆河（Rhône）常見的多品種混釀，教皇新堡產區允許種類甚至多達13種，海雅堡再度背離眾人的常理認知，採100%格那希（Grenache）釀造。品種混釀的核心理念在於截長補短，誠如波爾多（Bordeaux）的卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon），年輕時的骨感空洞與不易熟成，往往需要較早熟的梅洛（Merlot）添填補肉感；同理，格那希的過高酒精度、結構與香氣上的缺陷，經常要依靠希哈（Syrah）、慕維得爾（Mourvèdre）等品種彌補。海雅堡如此大膽之舉，可由劉永智《頂級酒莊傳奇》一書中得到解釋：

「本莊特立獨行之處還在於本莊僅使用100%的格那希單一品種來釀製教皇新堡紅酒；其他酒莊常須使用慕維得爾及希哈品種來彌補單一品種風味之不足，但在貧瘠砂岩混合黏土的土質（這裡見不到教皇新堡經典的巨大鵝卵石）和傑克的釀技下，單一品種即足以技驚四座。其實本莊的釀造設備極其簡單，甚至到簡陋的地步，酒窖陰濕幽暗，蛛網隨處可見，木桶陳舊，覆有陳年積垢。儘管如此，然『酒中存真理』，本莊依舊秀逸正格、獨樹一幟，品質年年獨占鰲頭，可謂『教皇中的教皇』。

只使用單一格那希品種，乃因本莊園區位於教皇新堡產區北邊，葡萄園朝北，受到法國北風Mistral的影響更加明顯，加上黏土比較多，土質較陰寒，因此通常『酒精怪獸』格那希不至過於張狂。藉本地之便，葡萄成熟緩慢而均勻，得以釀製出細節明晰、優雅多幻又潛力過人的酒款。」

1997年，73歲的傑克心臟病發驟逝，酒莊由貝拿之子艾曼紐（Emmanuel Reynaud）接任，他目前擔任黑諾家族三個酒莊的釀酒師。在艾曼紐接手的最初幾個年份，如1998、2000與2001年，酒質依舊出色，卻詮釋不出傑克心掌舵時期的傳說神情。傑克叔叔確實在海雅堡，立下了一道難以攀越的高牆。

然而，問題根源不在於艾曼紐個人，而是當初多數酒液的果實，來自年輕的葡萄藤。年輕葡萄藤結出的格那希果實，無論風味與結構上，均相對乏味單調，葡萄品種的易氧化趨向，往往開瓶沒多久，便飄散出氧化氣味。由西班牙普里奧拉（Priorat）例子可看出，年輕時被摒棄的卡利濃（Carignan）與格那希，在歲月的洗禮下，葡萄的根愈扎愈深，在地層深處汲取出更珍稀可貴的養份予果實。相較於年輕時的單調、高酒精度，老藤格那希卻濃縮聚歛，力道強勁兼深邃複雜，令人回味再三、浸淫其中，久久不已。

在2005年之後，海雅堡漸趨回穩並近於傑克時期的傳奇等級，艾曼紐的釀造技藝至今已不容質疑。令人期待的是，艾曼紐的兩個兒子 - Louis Damien與Benoit，已隨伺其父學習釀造與管理。海雅堡的傳說，將綿延傳承下去。（編撰 / Rex T.）