香波蜜思妮（Chambolle-Musigny）的歷史背景

布根地（Bourgogne）葡萄園的歷史最早可以追溯到西元前六世紀，當時基督教開始在當地盛行，每一個修道院都鼓勵發展自己的葡萄園。

當時的熙篤修院（Ordre cistercien；成立於1098年）開始廣泛在金丘（Côte d'Or）開墾與擴展葡萄園。香波（Chambolle；早期稱為"Cambola"），根據文獻記載，早在12世紀，卡魯尼修院（abbaye de Cluny）已在當地種植葡萄；1302年，熙篤修院接管這個村並改名為今日的香波。

香波名字的由來，據說是因為當地的一條河流：Grone。每當雨季來臨時，河水就會氾濫，形成如熱水沸騰的情景，"champ bouillant"就是「沸騰的土地」之意。


香波蜜思妮的風土（terroir）

形若正方的香波，方形以外的尾巴，正是蜜思妮（Musigny）的位置所在。黃金背斜谷（Combe d'Orveau）的切入，恰好將香波與法拉傑（Flagey）、梧玖（Vougeot）等村劃分開來。南面梧玖、北挨莫瑞（Morey），為數24個一級園和兩個特級園，平均海拔介於250至300公尺。

香波土壤為高含量的活性石灰，黏土成分少，只有Musigny以北、貼著Les Argillières村級田，還有臨近莫瑞的部分邦馬爾（Bonne Mares），才有黏土的蹤跡（白色黏土）。這是因土壤逐年遭受侵蝕，導致表土層稀薄。


Denis Morelot在1831年對香波蜜思妮一級園的評價

在梧玖園（Clos de Vougeot）的極西面，還沒正式進入香波村前，我們先看到Musigny、愛侶園（Les Amoureuses）與上多瓦（Les Hauts Doix），總面積13公頃，擁有類似馮內侯瑪內（Vosne-Romanée）酒村的素質和個性的葡萄園。

繼續往下走，你將遇到夏姆（Les Charmes）、Les Sordes與Les Babillères，雖然也有高水準的酒款，品質上卻不可與前述的Musigny相提並論。

沿著路往北邊的最高處，你會看到右邊的可拉（Les Cras）、芙伊（Les Fuées）、Les Véroilles與邦馬爾等20公頃，個性別致、細膩的葡萄園，風格上又與上述迥然不同。

路的左邊、接近坡底的Le Clos de l'Orme、Les Gruenchers、Les Noirots、Aux Beaux Bruns與Les Baudes等，雖然品質也不錯，但沒有之前的葡萄園突出。


文字很難捕捉愛侶園的神韻，在很多行家眼裡，這兒的酒最有布根地的精髓；時尚喬治伯爵酒莊（Domaine Comte Georges de Vogüé）釀酒師–François Millet稱之為優雅高貴的「香波村第一夫人」；Christophe Roumier形容這酒有精緻的單寧、柔美的質感，濃厚卻無實體感；Frédy Mugnier也呼應Roumier，認為它具備醇厚質感，同時又空靈無負擔，處於虛實之間。儘管Musigny具備愛侶園達不到的奢華和甜熟，但愛侶園的亮麗、空靈般地伶俐，卻也是Musigny不可企及的。


品鑒筆記

一直有著這樣的野心，想好好的具體形容金丘每一個村的特徵。形容酒好比形容各族群的特性，只能大體勾畫出特性，人與人之間，還是存在著雷同與差異，好比說北方人較豪邁、直爽，南方人則較細膩、多思維；然而，兩個族群間，也有重疊、相反的案例。

香波村，一直是夜丘（Côte de Nuits）中我最喜歡的布根地，不是因為這兒價格冠蓋金丘的葡萄，也不在於它那最有波爾多（Bordeaux）城堡名莊的架勢（寧靜、一塵不染、高雅和富距離感）。我折服的，是其獨有的酒風。

哲維瑞村（Gevrey）是完全的陽剛型，雖然偶爾也有Bruno Clair、Jean-Louis Trapet的溫婉秀麗，和精緻滑細的佛耶酒莊（Domaine Fourrier），但只要與鄰村相比就不難察覺，哲維瑞那君臨天下的霸氣與主導性的強勢。拿香波與哲維瑞相比較，其女性的陰柔、委婉展露無遺，質感上的豐滿，也很輕易地被哲維瑞明顯的結構感掩蓋。喝香波村的酒，總是那麼舒服，少了哲維瑞村的壓迫感和負擔。

馮內村（Vosne）有著最高標價的葡萄園與最顯赫的歷史，我在喝這村的酒時，總有一股老練、滄桑感。拿馮內村和香波村比較？很直觀的感觸是，香波村更嬌嫩、更直率天真、富靈性，很純真；馮內的婀娜多姿與性感迷人，聰慧富心機。雖然和香波同樣濃厚飽滿，但馮內多了份精雕細琢的臉龐，沒有香波明顯的嬰兒肥與細潤彈性。馮內的個性複雜度，也遠超於香波，各田的獨特性強，酒的力度痕跡也非以優雅溫馴擅長的香波可比擬。香波的自然純淨、直率裕達、不刻意經營，則是我欣賞它的地方。

莫瑞村在力度上不遜於哲維瑞，個性就比較敦厚老實、穩健扎實，少了哲維瑞的架勢，也沒有馮內的感染力，整體上比較木訥、內斂、話不多，老實人一個。和所有鄰村比起來，莫瑞比較吃虧，不容易突出。與華麗、酒香奔放、青春無敵的香波比，更顯老氣、鄉土味重、樸素無華，庶人與貴族間的氣質差異，一覽無餘。雖然話在前頭，我其實很欣賞莫瑞村酒農釀造的香波，如羅伯葛菲酒莊（Domaine Robert Groffier）、皮瑞米諾酒莊（Domaine Perrot-Minot）與彭索酒莊（Domaine Ponsot），在他們手裡的香波，多了一份沉穩的力度。

並非夜聖喬治（Nuits-Saint-Georges）沒有特級園，我才有這樣的評價，總覺得這村的個性不強，介於哲維瑞與馮內村之間。它有著哲維瑞的男性荷爾蒙氣息（結實口感）和曠野的野性（粗獷），卻沒有哲維瑞和香波的貴氣和礦物質氣息；它有著馮內的辛香和嫵媚妖冶，但欠缺深度來支撐這類張揚酒風，尤其和香波同台演出時，更是短處立顯、庸貴畢露。

香波村的一級園有24個，一級園間各有特色。我本身偏愛的有：彭索酒莊的夏姆（0.7公頃）、Roumier的Les Cras（1.75公頃）和貢柏特園（Aux Combottes；0.27公頃）、賈克．菲德烈克．慕尼耶酒莊（Domaine Jacques-Frédéric Mugnier）的芙伊（0.71公頃）、羅伯葛菲酒莊的上多瓦（1.75公頃）和松堤耶（Les Sentiers；一公頃）、基蓮巴鐸酒莊（Domaine Ghislaine Barthod）的Les Véroilles（0.37公頃）、Olivier Bernstein的Les Lavrottes（0.92公頃）、Cecil Tremblay的菲斯洛特（Les Feusselottes；0.5公頃）、Bruno Clavelier的黃金谷（0.62公頃）、Serveau的夏比歐（Les Chabiots），和Serafin的Les Baudes。儘管這些一級園風格迥異，從濃縮到細緻，有強勁與優雅，但你總能從絲滑的質感、精緻的單寧、爽朗俐落的個性中察覺出，它們來自於香波。

在我喝布根地的日子以來，印象最深刻的是兩瓶昂傑維爾侯爵酒莊（Domaine Marquis d'Angerville）的老年份酒款，分別是1971年與1976年的渥爾內村公爵園（Volnay 1er Cru "Clos des Ducs"；釀自Jacques d'Angerville，這酒莊也和樂弗雷酒莊（Domaine Leflaive）的酒風轉變類似，到了兒子Guillaume之手，轉成生物動力耕種法，酒是變濃縮了，卻也失去早前獨有的韻味），是我當年在一位資深葡萄酒收藏家的家宴客串侍酒師時，主人翁以酒代酬勞所贈。這兩瓶是我喝過最難忘的布根地。

這兩款布根地的平衡感無懈可擊，無死角的輪廓，由歲月磨煉而來的絲滑質感，加上飄逸的酒體，只有在喝完最後一口後才突然醒悟，察覺到酒的存在。於酒的個性中完全沉溺，從平淡到迭起的高潮，享受過程中的細節，之後咀嚼著回憶；這種微妙又充滿誘惑的經歷，是我日後一直盼望能有幸再遇上的滋味。

如果說，布根地最細膩優雅的代表是渥爾內（Volnay），那香波就是夜丘中擁有同樣氣質的對應（別驚訝這樣的比喻，渥爾內在13世紀是布根地公爵、法王路易十一（Louis XI）與十四（Louis XIV）最喜愛的酒，比羅曼尼‧康帝（Romanée Conti）還要受寵）。雖然會有人爭議，香波的酒比較華麗豐腴，香氣也較奔放，渥爾內反過來則比較高冷、酸瘦；兩相比較，渥爾內要比香波低調，更需要飲者發掘和領悟。但我可以肯定，兩村的酒在20年後再來對比，個性上的差距會變得更接近，特別是「愛侶園」這一級園酒款。

價格上，愛侶園往往介於邦馬爾特級園，甚至有時還比較貴。如果你期待愛侶園擁有特級園的架勢，以力度、濃稠與潤甜來取悅，那你將會很失望，就像第一次拿塔須（La Tâche）和羅曼尼‧康帝比較一樣。如同渥爾內，愛侶園是以另一種姿態體現「好」的定義，那是一種不加修飾、純淨、直接、不刻意、氣質型的美。

作為最接近渥爾內精髓的愛侶園，共享脫俗與不可褻瀆的氣質。也不知道是不是所有釀造該酒的釀酒師有著共同的意識，當晚幾乎所有的愛侶園，都很好的保留酒的「自然美」與最原始的氣質（沒有過度萃取、維持最低的新桶比例）。Frédy Mugnier多年前曾和我聊起，他認為，最好體現「風土」的方式，就是不要人為干預年份或葡萄園所賦予的個性，對於所有葡萄園所產的果實，釀造手法需要一致、平等對待。Mugnier用這種方式嘗試了幾個年份，最終還是選擇性的「介入」，干預酒的塑造。我舉這個例子想說明的是，不是所有葡萄園都能像愛侶園，擁有先天的氣質，將外加的修飾視為多餘，甚至弄巧反拙。


八美圖酒評


Maison Remoissenet Père et Fils, Chambolle-Musigny "Les Amoureuses" 1983

沒查出這家酒商的愛侶園地塊屬於哪家酒農，然而，這是當晚表現最好的「老」年份。香氣還算整潔清爽，有著老酒的灰塵、熟李、幾乎似梗的朽木氣息。入口很細，並在口中逐漸舒展開來，儘管酒很柔甜、質感豐潤，整體還是很嚴謹、穩重，保留了很不錯的結構感。這酒的持久力讓我很讚許，後半段的香氣變得更有趣，山楂、普洱、氤氳、濕樹皮都逐一釋放出來。我不覺得它是很典型的愛侶園，無論質感或氣質上，其力度和密集度都格外強。儘管如此，這仍是款很討喜的酒。


Domaine Jean Hudelot, Chambolle-Musigny "Les Amoureuses" 1964

Hudelot在香波村是重要的家族，但這酒莊已不存在。這酒有著帶梗的草本香氣（生普），酸瘦、細膩，同時璞真優雅。老酒在杯裡充氧後，脫穎出更多陳香個性：太妃糖、推拿膏藥、濕泥、煙蒂。這不是一款偉大的酒，但保養得很好。從其明顯酸度和流線個性，還需幾年才會出現老酒回甘的滋味，現階段還是有所保留。


Louis Jadot, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 2002

這是一款年輕、充滿朝氣的愛侶園，現階段還是比較簡單、直接與稚嫩。很純淨的幼果香氣，類似冷浸泡的糖漬小紅莓芬芳。很純粹、多汁，有種嬌嫩纖巧的秀氣。整體的素質欠缺深度和複雜性。


Domaine François Bertheau, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 2008

第一次碰面就已經喜歡上它。三塊葡萄園，分別坐落在Musigny正下方與北面最高處。北面高處土壤比較多石，以石灰岩為主，Musigny正下方處和Musigny類似，泥灰質參雜石灰碎片，基岩都是貢布隆香石灰岩（Comblanchien）。Bertheau只用20-30%的新桶陳釀，培養16個月後裝瓶。很清醇的香氣，香波典型的覆盆子和草莓幼果，香氣中已吐露出靈動、活潑的酸味。輕巧、優雅、細膩、充滿細節，清澈的酒風，輪廓的勾畫比一般香波還分明（香波比較豐腴、嬰兒肥），這類棱角分明的觸感，更像馮內村多過於香波。


Domaine de la Pousse d'Or, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 2012

類似松餅的庫利醬（coulis；烹調的水果醬）噴香，再加上橡木桶辛香，高熟果醬，整體很現代風。豐滿肥潤，果質明顯屬於高熟，近乎黑醋栗調性，橡木桶的香草、雪松在口裡更加突出。這是一款匠氣比較重的愛侶園，可以用濃妝豔抹形容，很亮麗，同時遮掩了原有的氣質。地塊購自於Daniel Moine-Hudelot，第一個年份為2009年。


Domaine Robert Groffier, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 1998

這個年份出自於Serge Groffier之手，所以果實完全去梗（Serge孫子Nicolas，則將梗的比例增加到60%）。香氣帶有皮草野味，很莫瑞的鄉土風味。口感飽滿圓潤，質感脂厚，相當奢華。熟甜誘惑的個性，能滿足追求肉慾酒風的嗜者。


Domaine Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 1996

果實全數去梗，植藤於1964至1980年之間，不刻意冷浸泡，三分之一新桶的採用。當晚唯一能嗅得一縷紫羅蘭香氣的酒款。很好的清爽度，配以酒精在木桶醇化後的焦糖醇香，還有野性的皮革汗味。當所有雜味散去後，香波的深覆盆子浮現。儘管這酒保留了愛侶園的順柔典雅，骨子裡還是很倔強、富個性，你可以從酒的堅挺緊密結構中察覺。這是當晚除了雷莫瓦瑟內父與子酒莊（Maison Remoissenet Père et Fils）以外具備質和結構感的酒，但我更偏愛這款，它更精緻、更靈巧，有著更多這村引以為傲的韻味。


Domaine Georges Roumier, Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" 2004

15%帶梗發酵，1947年植藤，幾天的冷浸泡，三分之一的新桶培養，16至18個月裝瓶。感覺不是我喝過最好的喬治胡米耶酒莊（Domaine Georges Roumier）酒款。很時尚的香氣，有著冷浸泡的糖漬芬芳、帶梗的半發酵茶葉，和暖暖的覆盆子糖水味。甜熟華麗的口感，豐滿誘人，充滿熟女的溫柔和體貼，逐漸散發出來的熟果個性，除了黑醋栗，我還隱約聞到松露。儘管這酒充滿迷人的個性，但整體酒質欠缺深度，缺席的結構感喝起來有點鬆弛，不夠緊密、集中。