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🔅米其林兩串葡萄 / 2 Michelin Grapes

🔅《神之雫》第二使徒

在波爾多左岸（Left Bank）梅多克（Médoc）的瑪歌（Margaux），身為波爾多五大 /五大堡之一的瑪歌堡（Château Margaux）地位無人爭議，公認緊隨其後的，正是帕瑪堡（Château Palmer）。帕瑪堡在知名的「1855列級制」（Grand Cru Classé en 1855）中僅列為三級酒莊（Troisième Grand Cru Classé / Bordeaux Fourth Growth），整體表現卻比拉斯康（Château Lascombes）、杜佛薇恩（Château Durfort-Vivens）等二級莊（Bordeaux Second Growth / Deuxième Grand Cru Classé）更出色且穩定。

儘管其酒質常年匹敵波爾多五大 / 五大堡，位列「波爾多超二級酒莊」（Bordeaux Super Second）之領頭羊地位，帕瑪堡從不在意自己的分級，只拒絕任何「不該是頂尖」的預設。許多評論家直言，若「1855分級」重新評定，帕瑪是少數毫無疑問晉升一級的酒莊；在如2016等多個年份，表現甚至超越五大堡鄰居，更多時候則難分高下。

18世紀時，酒莊因當時莊主家族名為「加斯克堡」（Château de Gasq）。1814年，拿破崙（Napoléon Bonaparte）帝國即將落幕，英國少將查理．帕瑪（Charles Palmer）隨日後的威靈頓公爵（Arthur Wellesley，1st Duke of Wellington）來到法國，向瑪莉．加斯克夫人（Marie de Gascq）買下這座莊園，並以自己的姓氏命名。少將查理曾任威爾斯親王（Prince of Wales），即是日後喬治四世（George IV）的侍從武官。

查理投入大量時間與金錢，擴大葡萄園面積至原本的三倍，不久便擁有超過80公頃的地塊，只是其中不少位於河岸低地（palus），用來釀造淡紅酒（clairet）。少將長居英國，帕瑪堡交由專業經理人管理，他則憑藉個人魅力與人脈在倫敦推廣自家波爾多，連後來的喬治四世也成座上賓。然而，查理的事業在1843年走下坡，最終破產、只得出售酒莊。

1844-1853年間，帕瑪堡由巴黎一家儲蓄銀行接管。1853年，與羅斯柴爾德家族（Rothschild）分庭抗禮的巴黎銀行家-愛彌爾（Émile Péreire）與埃薩克．佩雷爾（Isaac Péreire）兄弟買下酒莊，時間較納塔涅男爵（Baron Nathaniel de Rothschild）購入日後的木桐堡（Château Mouton Rothschild）僅晚三天。

佩雷爾（Péreire）兄弟是最早進軍梅多克的巴黎大銀行家之一；他們接手時，酒莊只剩不到30公頃葡萄園，距離「1855分級」又太倉促、來不及重建聲譽，帕瑪堡最終僅被評為三級。兩兄弟未因此止步，隨後大舉重植並擴張葡萄園，堪稱酒莊今日卓越品質的奠基者。

1856年，他們委託波爾多建築師 -查理．伯蓋（Charles Burguet）興建主堡；這座城堡融合了古典主義、巴洛克與文藝復興元素，至今仍是酒標上的經典圖像。酒莊另設一座酒窖博物館，透過一扇小圓窗可看見歷年珍藏，最古老的是兩瓶1875年份波爾多紅酒。

佩雷爾家族持有帕瑪堡直至1938年，之後由施赫（Sichel）、馬勒貝斯（Mähler-Besse）、吉奈斯特（Ginestet）與米亞勒（Miailhe）四個波爾多酒商（négociant）家族合資買下。吉奈斯特於1950年代退出，米亞勒家族也在1970年代末淡出，如今由施赫與馬勒貝斯兩家族共同持有與經營，股東多達70餘位家族成員。

雖然背後有兩家酒商撐腰，帕瑪堡依然遵循傳統、透過「波爾多交易體系」（La Place de Bordeaux）銷售。酒莊對品質向來嚴格：1963與1968年完全不推出同名一軍酒 /正牌酒，1965年僅少量生產。1960年代至2004年間，酒莊由貝特朗．布迪爾（Bertrand Bouteiller）掌管。

2004年，股東們延攬托瑪．杜魯（Thomas Duroux）出任執行長；托瑪為農藝工程師兼釀酒師，曾在美國加州、義大利、南非與匈牙利的名莊任職。酒莊現任技術總監為莎賓娜．佩內（Sabrina Pernet），波爾多知名釀酒師 -埃里克．布瓦諾（Éric Boissenot）則擔任顧問。

帕瑪堡持有葡萄園約55-66公頃，約80%葡萄藤位於城堡周圍的礫石地，其餘處在鐵道與巴漢肯那堡（Château Brane-Cantenac）之間，該處的土壤偏砂質。風土（terroir）結合了瑪歌典型的細礫石、砂質礫石與黏土。

「這些是瑪歌的酒，具備瑪歌的細膩、優雅與精準；但這首先是帕瑪的酒，人們常形容如天鵝絨般柔滑，那正來自偉大土壤上的這些老藤梅洛。」-托瑪．杜魯，帕瑪堡執行長

酒莊最與眾不同之處，是極高的梅洛（Merlot）比例：目前梅洛和左岸波爾多混釀（Bordeaux Blend）主導品種 - 卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）各占47%，小維鐸（Petit Verdot）則占6%，比例同樣偏高；卡本內弗朗（Cabernet Franc）已全數拔除。1960年代時期，梅洛比例甚至高達60%。貝特朗亦承認比例過高，但他認為，這片土地無論礫石或黏土，都非常適合梅洛，能各自展現不同的面貌。

關鍵在於，帕瑪堡的梅洛與卡本內蘇維濃共享最好的土壤，這些梅洛藤齡多半超過50歲。全園平均藤齡逾40歲，種植密度每公頃近10,000株，重植時也愈來愈常採用馬撒拉選種（sélection massale）。2015年，酒莊購回部分地塊；這片葡萄園當年由帕瑪少將親手種植，1938年前一直屬於帕瑪堡，如今終於回歸。

托瑪對帕瑪堡最大的貢獻在於葡萄園，改革從停用除草劑開始。2006年的全面土壤研究，在園內辨識出18-20種土壤類型。此後各地塊的氮含量、保水力與電阻率都持續監測，礫石層深度也逐一測量；黏土距離地表的遠近，決定了保水狀況與砧木（porte-greffe）的選擇。到了2008年，酒莊已全面改種覆蓋作物（couvert végétal），同時試驗13種耕作方式。

2009年，托瑪以一公頃地塊試行自然 /生物動力法（agriculture biodynamique），證明不比慣行農法差，這正是最能說服波爾多人的論點。2011年起正式轉型，2013年已有2/3葡萄園採自然 /生物動力法。2013年天候艱困，自然 /生物動力法施作的地塊反而保住產量，20多位成員組成的董事會因而同意全面轉型，儘管短期內必須承受較低產量與更多人力需求。

帕瑪堡在2016年取得Ecocert有機與Demeter自然 /生物動力認證，與杜佛薇恩堡並列1855列級酒莊在農法上的先驅。霜霉病（downy mildew）於2018年奪走2/3收成，連托瑪都曾自問這條道路是否正確，但轉型並未回頭。他也在葡萄園間種植多種果樹與植物、增加生物多樣性，也調整修剪方式。

酒窖於1995年全面翻修，當時以42座溫控錐形不鏽鋼槽取代木槽；近年再度整修後，增至50座酒槽，許多採上下兩層配置，以便更精細分地塊釀造。採收時有兩條果實接收線，各配雙重篩選臺；2005年添購的籃式壓榨機則提升了壓榨酒（vin de presse）的品質。

自2014-2015年起，釀造期間不再添加硫化物。帕瑪堡以原生酵母啟動發酵，並正分離莊園本身的菌株，希望以專屬菌株製作酵種（pied de cuve）。2017年起，酒莊開始試用3,000公升的大型橡木槽。

帕瑪堡目前的一軍酒與二軍酒 /副牌酒Alter Ego，大約各取用40%果實釀造，其餘兩成依年份決定歸屬。採收期間，團隊反覆品嚐果實、判斷每塊地適合哪一款酒。同名一軍酒混合等量的梅洛與卡本內蘇維濃，佐少量小維鐸，在輕烘烤的新橡木桶中培養至少18個月；酒莊團隊認為，長時間桶陳造就驚人的香氣層次與酒體。

一軍酒是瑪歌的精髓：卡本內張力中帶深色石塊、柑橘、薄荷氣息，結構從不強勢，反而展現如絲綢般的靜謐。帕瑪堡的波爾多紅酒需長時間瓶陳，年輕時雖可飲用，但好年份一點不必著急；即使梅洛比例高，依然兼具結構、力量、細膩。

二軍酒Alter Ego於1998年取代原本的副牌酒Réserve du Général。與其說是副牌，不如說Alter Ego是一次反轉。二軍酒並非用來消化次級果實，而是葡萄園的另一種詮釋：一軍酒是幅古典畫作，Alter Ego則是同一題材的當代創作。通常以梅洛為主體，在約25-40%的新橡木桶培養，時間較短。入口先是慷慨深色果實與李子風味，隨後湧現礦物感與黑醋栗；單寧骨架足以支撐整體，不流於鬆軟，上市時即可享用。

此外，帕瑪堡還有一款稀有的Historical XIXth Century Wine。2005年，托瑪在一名收藏家家中品飲到一瓶Lafite Hermitagé後，決定向17世紀以艾米達吉（Hermitage）的希哈（Syrah）調配波爾多的「艾米達吉化」（hermitagé）做法致敬：在卡本內蘇維濃與梅洛之中，加入約10-15%來自北隆河（Vallée du Rhône）的希哈。這款特釀具有鹹鮮感，以波爾多而言，酒精感格外豐沛，像奔富（Penfolds）的「葛蘭許」（Grange）般耐人尋味，僅供應少數餐廳。

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更新日期：2026/11/03